Обслуживание стабилизаторов напряжения электромех. типа

[м-р Заробкин]

Данный документ предназначен для образованных или продвинутых пользователей. Все описанные ниже процедуры проводятся при полностью отключённом питании на входе стабилизатора, С СОБЛЮДЕНИЕМ ВСЕХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ!!! Перед работой необходимо внимательно ознакомиться с сопроводительной документацией к стабилизатору. Помните про всю полноту ответственности за все свои действия. Данную инструкцию можно рассматривать лишь как описание некоторых тонкостей и наработок на основании личного опыта. В инструкции описан лишь примерный порядок действий и предназначена она всё таки для людей имеющих электротехническое образование или имеющих непосредственный опыт работы со стабилизаторами.
Краткий обзор устройства эл. механического стабилизатора



Так устроен практически любой стабилизатор эл. механического типа. Выглядеть это может совершенно по разному, но составляющие одинаковые по назначению. Это плата управления, плата дисплея или амперметр с вольтметрами, тор, серводвигатель с редуктором, щётка, контактор или реле для включения нагрузки на выход. На более мощных моделях используют дополнительную катушку – вольтодобавочную. Она такого же размера как и тор, и позволяет регулировать напряжение при более высоких нагрузках. Также используют понижающие трансформаторы для питания плат управления.

Тех. обслуживание стабилизатора во время использования.
Все электромеханические стабилизаторы, как видно из названия, в основе своей состоят из механизма, а любой механизм любит уход и заботу. Своевременная регулярная забота способна продлить службу стабилизатора в разы, а то и больше. Сама «забота» состоит в наблюдении за рабочей поверхностью тора (торроидального трансформатора), состоянием щётки и серводвигателя. В зависимости от загруженности стабилизатора, зависит и частота тех. обслуживания.



Если стабилизатор часто или постоянно «жужжит» (регулирует напряжение), то тех. осмотр стоит проводить где-то раз в три недели, месяц. Если перепады напряжения происходят несколько раз в день в лучшем случае, то заглядывать в него можно раз в два, а может и три месяца, особенно если за это время не было авральных ситуаций.
Постоянная профилактика (раз в 1-3 месяца)
Открываем крышку выключенного стабилизатора (дверцу на более крупных моделях) и кисточкой средней жесткости очищаем рабочую поверхность тора, поверхность должна быть чистой. Включаем питание. При подаче питания щётка должна выбрать положение, при котором на выход стабилизатора идёт уже 220 в.. Если напряжение не менялось с момента выключения, щётка должна дёрнуться поочерёдно в обе(!) стороны, примерно градусов на 15, и замереть на месте. Если напряжение с момента выключения стабилизатора изменялось или щетка сдвига́лась принудительно, то траектория движения щётки будет ещё длиннее в одну из сторон, после чего обязательно должен быть отъезд в противоположную сторону градусов на 15-20. Так «мозги» стабилизатора, то есть плата управления, выводят щетку на положение 220 вольт. Важно убедиться в беспрепятственном, ровном ходе щётки. Через пару мгновений щёлкает контактор или реле и питание подается в сеть на потребителей, напряжение должно быть 220 вольт, плюс-минус погрешность по паспорту. И замерять следует вручную на выходных клеммах стабилизатора, не доверяя вольтметрам или электронному табло. Таким образом мы проверяем исправность всех «звеньев цепи» — платы управления, серводвигателя, щетки, тора, пускового контактора, всю сеть коммуникаций.
Периодическая диагностика (раз в полгода-год)
Хороший способ диагностики делать запуск стабилизатора из крайних положений щётки. Отводим щётку в одну сторону до концевика (концевой выключатель) – включаем, щётка выезжает на нужное положение( отъезжает если напряжение не ниже, не выше установленных пределов), делает небольшой отъезд в противоположную сторону и возвращаясь останавливается, выключаем стабилизатор. То же самое проделываем от другого концевика. Внимательно смотрим – щётка при движении не должна подпрыгивать, запинаться, дёргаться, дребезжать. При движении щётки смотрим чтобы не было искрения между щёткой и тором, такое бывает при неплотном прижиме щётки к поверхности тора. Сила прижима зависит от установки щётки (выше-ниже) на штоке редуктора серводвигателя. Сильный прижим приводит к быстрому износу щётки и скорому выходу из строя серводвигателя. Необходимо подбирать нечто среднее. При нормальной установке щётка способна исправно работать и 10 лет и больше.
После включения стабилизатора, после остановки щётки, через пару мгновений щёлкает контактор или реле и питание подается в сеть на потребителей, напряжение должно быть 220 вольт, плюс-минус погрешность по паспорту. И замерять следует вручную на выходных клеммах стабилизатора, не доверяя вольтметрам или электронному табло. Таким образом мы проверяем исправность всех «звеньев цепи» — платы управления, серводвигателя, щетки, тора, пускового контактора, всю сеть коммуникаций.
2. Проверка концевиков.
На выключенном стабилизаторе прижимаем лапку одного из концевиков. Включаем стабилизатор. На концевик щётка ехать не должна! Она может отъезжать только в противоположную сторону. Если при прижатой лапке концевика щётка едет на него, концевик подлежит замене. Это его прямая функция – отключать движение щётки при упоре в него щёткой.
Дополнительные способы профилактики и диагностики.
Также очень полезно проверить вручную ход щётки. Перед этим убедитесь в отсутствии напряжения на щетке, можно использовать диэлектрические перчатки. Лучше всего провести щёткой по всей поверхности тора, от концевика до концевика. На что следует обратить внимание:
а) Щётка должна одинаково туго идти что в одну, что в другую сторону, от концевика до концевика, с небольшим сопротивлением. Это показатель исправности серводвигателя. Бывает так, что при включении щётка отъезжает в обе стороны, а при ручной проверке в одну из сторон движется ощутимо трудней. Это значит что двигатель уже сдох и его надо срочно уже менять, долго не проработает и будет работать с перебоями, что уже не даст регулировки напряжения. Вырастает возможность аварийных ситуаций.
Обычно серводвигатели очень слабенькие, с тонкими слабенькими щётками. Надолго, при интенсивной работе, хватает редко — средний срок службы без тех. обслуживания год-полтора. Такие двигатели используют видеоплеерах в том числе, там их хватает навсегда, а в стабилизаторах совсем другие режимы.В интернете, если хорошо поискать, можно найти такие же, но с графитовыми щётками. Они на порядок дороже, но подходят несравнимо лучше и срок их эксплуатации намного больше. Вышедший из строя серводвигатель – 90% всех случаев поломки эл. механических стабилизаторов.
б) Щетка должна идти ровно без рывков, подпрыгиваний и дребезжания. Поверхность тора должна быть ровной! Витки и их ровность хорошо ощущаются также на ощупь (проверьте чтобы не было напряжения), щетка будет дёргаться на неровностях, будет перегружаться серводвигатель. Поверхность должна быть ровной и гладкой! Без выступающих и проваливающихся витков. Чем активней режим использования, (чем больше он греется, охлаждается) тем больше возможность деформации поверхности. Неровность, деформация рабочей поверхности тора устраняется наждачкой, средней или мелкой зависит от величины неровности. Добиваемся беспрепятственного движения щётки, ровной и гладкой поверхности.
Полезно, а в первый раз и необходимо, притереть щётку к поверхности. Для этого вставляем небольшой (немного больше, чем ширина рабочей поверхности тора) кусочек мелкой наждачки, абразивной стороной к щётке, между щёткой и тором (сама щётка подпружинена). Щётка плотно её прижимает, и водим щёткой по наждачке раз 6-8 туда-сюда, обычно этого достаточно. Смотрим чтобы щётка всей поверхностью стояла на торе без просветов и по всему ходу движения.
в) Если щётка туго идёт в одну из сторон, реже в обе стороны очень туго, двигатель исчерпал свой ресурс, надо менять. Причём сразу! Даже если при включении он показывает какое-то движение. Дело ещё в том, что если двигатель не отвечает на подаваемое напряжение, то силовые ключи на плате (транзисторы или реактивное сопротивление) очень быстро выходят из строя и тогда менять надо уже и двигатель и плату.
Поломка двигателя лечится только заменой, плату можно перепаять. Концы сгоревших деталей обгорают на плате, поэтому их хорошо видно при осмотре.
Немного о встречающихся неисправностях.
Если щётка идёт с проскоками, рывками, подклиниванием или вообще упирается намертво, скорей всего это неисправность редуктора. Обычно он состоит из 3-4 шестерен на которых, бывает, ломаются зубья.
Если при включении табло не подаёт признаков жизни, проверьте приходит ли напряжение на вход стабилизатора. Если приходит, то дело или в понижающем трансформаторе, который запитывает плату управления (если таковой используется), или в главной микросхеме платы. То есть после входных клемм стоит проверить приходит ли питание на плату. Очень редко выходит из строя плата дисплея, но в таком случае стабилизатор должен исправно отработать регулировку напряжения и включиться. Пусть и при потухшем дисплее(табло).
Если часто щёлкает контактор, включая отключая электричество, проверьте контакты катушки управления. Если всё хорошо надёжность контакта подачи питания на плату, обычно дело в этом.
Если тор очень греется это значит вы сильно перегружаете стабилизатор, снижайте нагрузку. При несоблюдении возможно воспламенение стабилизатора.
По всем запчастям и комплектующим обращайтесь к продавцу, а лучше всего перед покупкой стабилизатора обговорить возможность сервисного обслуживания. Есть много продавцов которые совершенно не ведут никакой технической поддержки, а это значит придётся самим искать способы и возможности для ремонта.